Thanks for joining me!

Good company in a journey makes the way seem shorter. — Izaak Walton

আবার জলদাপাড়া

জলদাপাড়া অভয়ারণ্যে আমি প্রথমবার এসেছিলাম পরিবারের সঙ্গে ২০১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে। প্রথম দর্শনেই এই অরণ্যটি আমার মনে স্থায়ী আসন নিয়েছে। ভাগ্যজোরে আবার এখানে আসার সুযোগ হয়ে গেল। কারণ আমার ভূগোল বিভাগের কনিষ্ঠ সহকর্মী ভ্রাতৃসম মধুসূদন ঠিক করেছে এবার অনার্স সিলেবাসের সমীক্ষা ও জরিপ মাদারিহাটে করবে। আর মাদারিহাট মানেই জলদাপাড়ার জঙ্গল। কাজেই ঠিক একমাস পরে আবার এই অরণ্যে প্রবেশ করলাম।

কিন্তু এবারে আর হাতি সাফারি নয়, জিপে করে ঘোরা। ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, শিক্ষিকা সব মিলিয়ে দলের সদস্য একচল্লিশ। একদিনে ভোর থেকে মোট নটি হাতি। প্রতি হাতিতে হাওদার উপর চারটি করে বসার জায়গা। আবার অন্য পর্যটকেরাও তো টিকিট কাটবেন। তাই একদিনে এত বড় দলের টিকিট পাওয়া অসম্ভব। তাছাড়া হাতি সাফারির খরচও বেশী।

জঙ্গলে মাথাপিছু প্রবেশ মূল্য একশ টাকা। আবার হাতিতে চড়ায় মাথাপিছু খরচ আটশ টাকা। প্রতি হাতিতে মাহুত ওরফে গাইডের জন্য খরচ আড়াইশ টাকা। ছোটো গাড়ি করে হলং বাংলো পর্যন্ত নিয়ে আসা হয়। তার জন্য গাড়িপিছু প্রবেশ মূল্য ৩০০ টাকা। ছাত্রছাত্রীদের জন্য এই খরচের পরিমাণটা অনেক বেশি। আর শিক্ষামূলক ভ্রমণে এসে সাফারির জন্য দুদিন খরচ করা চলেনা। অগত্যা জিপ সাফারিই বেছে নিতে হল।

বনবিভাগের ছটি হুড খোলা জিপ যখন আমাদের হোটেল থেকে তুলে নিয়ে রওনা হল, হাতঘড়িতে সময় দেখলাম ভোর সাড়ে পাঁচটা। প্রিন্সিপালের চিঠি জমা দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের প্রবেশমূল্য একশ টাকা থেকে কমিয়ে দশ টাকা করা গেছে। জিপের ভাড়া মানে জিপ পিছু এগারোশ টাকা, আর জিপের প্রবেশ মূল্য তিনশ টাকা ট্রাভেল এজেন্সির ট্যুর প্ল্যানে ধরাই ছিল, তাই এবিষয়ে চিন্তা নেই। কেবল গাড়ি পিছু গাইড-ভাড়াটুকু আমাদের দিতে হল।

জিপগুলো যখন অভয়ারণ্যে প্রবেশ করল, তখনও বেশ অন্ধকার। গাইড নিচু স্বরে জানিয়ে দিলেন, জঙ্গলের তিনটি নিয়ম।

১. জঙ্গলে নিঃশব্দ থাকতে হবে। অর্থাৎ কোনরকম হৈচৈ, চীৎকার করা যাবেনা। গাড়ির হর্ন ও ব্যবহার করা হয়না।

২. কোনো গাছপালা বা জীবজন্তুর ক্ষতি করা যাবেনা। অর্থাৎ পশুপাখির দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য তার দিকে কিছু ছুঁড়ে মারা, তাদের আহত করা চলবেনা। গাছপালার ফুলপাতা ছেঁড়া যাবেনা। প্রতিটি অপরাধ আইনত দণ্ডনীয়।

৩. জঙ্গলে কোনো প্লাস্টিক বা অন্য কোনো ধরণের ময়লা ফেলা যাবেনা। আর কোনো কারণেই অগ্নি সংযোগ করা যাবেনা। শুকনো পাতায় আগুন লেগে বিরাট দাবানল লেগে যেতে পারে। 

নিয়মগুলো শুনে ছেলেমেয়েরা সতর্ক হল। গাইড ভদ্রলোক নেপালি। কাছেই বনের ধারে গ্রামে থাকেন। আমাদের সঙ্গে কিন্তু অনর্গল বাংলায় কথা বলছেন। এই বিষয়টা আমরা যে গ্রামে সার্ভে করলাম, সেখানেও খেয়াল করেছি। গ্রামের মানুষেরা নিজেদের মধ্যে পূর্ববঙ্গীয় বাংলায় কথোপকথন করছেন। আমাদের প্রশ্নে পশ্চিমবঙ্গীয় বাংলায় উত্তর দিচ্ছেন। আবার কোনো দরকারে জড়তাহীনভাবে নেপালি বলছেন। আসলে সীমান্ত এলাকায় মিশ্র সংস্কৃতির মানুষ এঁরা। সেই কারণেই এমন গুণ। আর একটা ব্যাপার খেয়াল করেছি, এখানকার স্থান-নাম। মাদারিহাট, খয়েরবাড়ি, ওদলা বাড়ি এসব জায়গা গাছের নামে নাম, আবার জলদাপাড়া জলদা উপজাতির নামে নাম। সবই প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত। কিন্তু অদ্ভুত হল গাইড যে গ্রামে থাকেন তার নাম মেঘনাদ সাহা নগর। যে গ্রামে সার্ভে হল, তার নাম সুভাষ নগর। এলাকার নামের সাথে ঠিক মেলেনা। এগুলি কি সরকারের তত্বাবধানে বসানো কলোনি? জিজ্ঞাসা করেছিলাম। গ্রামবাসীরা এড়িয়ে গেলেন। আশ্চর্য হল, তাঁরা কোথাও থেকে অভিবাসী কিনা সে প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা সকলেই নিজেদের স্থানীয় বলেছেন। উত্তরবঙ্গের মানুষের ভাষা পূর্ববঙ্গীয়। দক্ষিণবঙ্গের মানুষের ভাষা পশ্চিমবঙ্গীয়। নাঃ সব দিক গুলিয়ে যাচ্ছে। এখন যেটা চলছে, সেই জঙ্গল দর্শনে মনোনিবেশ করি।

জিপ চলেছে জঙ্গলের সরু পথ ধরে, একটু একটু করে আলো ফুটতে শুরু করেছে। কিন্তু সূর্য উঠতে এখনো অনেক দেরী। পথের মধ্যে কিছুটা পর পরই ঝোরা, নালা বা হলং নদীর ওপরে কাঠের ব্রিজ। গাইড জানালেন, জঙ্গলে যদি কোনো লোক বা গাড়ি হাতির সামনে পড়ে যায়, তবে নিরাপত্তার জন্য খুব দ্রুত কাঠের ব্রিজে উঠে পড়তে হয়। কারণ হাতি কাঠের ওপরে ওঠেনা। জানে ব্রিজ ভেঙে নীচে পড়ে যাবে। হঠাৎ এমনই এক কাঠের ব্রিজের ওপরে আমাদের গাড়িটা দাঁড়িয়ে পড়ল। গাইড তর্জনীর ইশারায় সবাইকে চুপ করতে বলে, নীচে নুড়ি পাথরে ভরা নদীখাতের দিকে নির্দেশ করলেন। ভোরের হাল্কা আলো, কুয়াশায় আরো আবছা। তার মধ্যে চোখ সয়ে এলে দেখলাম, অনেক কালো কালো বিন্দু নদীখাতে হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে। কী ওগুলো? সবার মনে উত্তেজনা। নিচু স্বরে গাইড জানালেন, নদীতে বিশাল বাইসনের পাল নেমেছে। একে আলো আঁধারি তায় দূরত্ব। হায় আমাদের হাতে থাকা যন্ত্র ক্যামেরার সাধ্য নেই এদৃশ্য ধরে রাখার। তাই মন ক্যামেরায় যতক্ষণ পারা যায় আপ্রাণ ছবি তুলে রাখলাম। চাইছিলাম আরো আরো বেশীক্ষণ প্রকৃতির কোলে এই স্বাধীন বিচরণ দেখি। কিন্তু বন দপ্তরের হিসেব অনুযায়ী আড়াই ঘন্টায় জিপ যাত্রা শেষ হবে। তাই গাড়ি আবার চলতে শুরু করে। সূর্য উঠে পড়েছে। ভোরের আলোয় গাছের গায়ে, ঘাসের ওপর শিশির ঝিলমিল করে। মনে হয় যেন হিরে বসানো কার্পেটে মণিমুক্ত ভরা গাছপালা। তার মধ্যে খোলা রথে চলেছি কেউ রাজা কেউ রাণী, কেউ পাত্র, মিত্র, অমাত্য। কত যে পাখির ডাক। ভাবি একটা জায়গায় চুপ করে বসে প্রকৃতির শব্দ অনুভব করি। ও আমায় কী বলছে শুনে বোঝার চেষ্টা করি। কিন্তু উপায় তো নেই।

বিরাট ঠোঁটওয়ালা হর্নবিল দেখলাম। আর চারিদিকে কত যে ময়ুর। এক ঘন্টা, মানে ঠিক সকাল সাড়ে ছটায়, আমরা এলাম প্রথম ওয়াচ টাওয়ারে। ঘোরানো কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলা কাঠের রেলিংঘেরা টাওয়ার। পাশে ছোটো একটা শৌচাগার আছে। ওপর থেকে জঙ্গলের অনেকটা এলাকা দেখতে পাওয়া যায়। নজরে পড়ল এক, দুই, তিনটি কুনকি হাতির পিঠে ফরেস্ট গার্ডরা চলেছেন পাহারাদারির কাজে। যেখান দিয়ে আমরা এলাম সেই রাস্তার ধারে ধারে জঙ্গল একটু হাল্কা। কিন্তু ওয়াচ টাওয়ার থেকে গভীর জঙ্গল দেখতে পেলাম। হাতি সাফারি করলে ঐ ঘন বনের ভিতর কিছুটা পর্যন্ত যাওয়া যায়। ওয়াচ টাওয়ার থেকে নেমে এলাম। গাড়ি এবার ঘাসবনের রাস্তা ধরল। মাঝে মাঝে গাঢ় বেগুনি বন তুলসীর ঝোপ। এই সেই বন, যেখানে হাতি সাফারির সময়ে তিনটি গণ্ডারের দর্শন পেয়েছিলাম। কিন্তু একে জিপের ঘড় ঘড় শব্দ, তায় মোটোরেবল রোডের সীমানার মধ্যে থাকার বাধ্যবাধকতা। জলদাপাড়ার মহারাজ কি দেখা দেবেন?  এসব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ দেখি রাস্তার বাঁকের মুখে সামনের দুটো গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়েছে।

গাইডের দৃষ্টি সামনের ঘাস ঝোপের ওপরে স্থির, ঠোঁটে তর্জনীতে নিঃশব্দ থাকার নির্দেশ। ঝোপ আর গাড়ির মধ্যে দূরত্ব বড়জোর ২ মিটার হবে। হাতির পিঠে বসে অনেক উপর থেকে দেখা নয়। একেবারে সামনে। ঝোপ দুলছে, মহারাজ রাস্তা পেরোবেন। গাড়ি দেখে থমকে গেছেন। হাতে সময় তো বেশি নেই। প্রার্থনা একবার, একবার যদি বেরিয়ে আসেন। কিছুক্ষণ রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষার পরেই দেখি একটি পূর্ণবয়স্ক বিশালকায় গণ্ডার দৌড়ে ঝোপ থেকে বেরিয়ে পাশের জঙ্গলে অদৃশ্য হল। ভোররাত থেকে এত আয়োজন সার্থক হল। এবার দ্বিতীয় ওয়াচ টাওয়ার। আগেরটার মতো প্রায় একরকম, কিন্তু এখানে শৌচাগার নেই। এখান থেকে দুরকম হরিণ দেখা গেল। সকাল সাড়ে সাতটায় পৌঁছলাম হলং বাংলোর সামনে। বাংলোর সামনে খানিকটা পরিষ্কার চাতাল। একটা ছোটো চা বিস্কুটের দোকান। ছেলেদের, মেয়েদের আলাদা শৌচাগার। আর আছে একটা দেড়তলা সমান উঁচু টাওয়ার। এখান থেকে সাফারির জন্য হাতির পিঠে উঠতে হয়। বোর্ডে পর্যটকদের জন্য লেখা রয়েছে সতর্কীকরণ। পর্যটকরা যাতে এখানে সাবধানে চলাফেরা করেন। কারণ এই স্থানটি গণ্ডার এবং অন্য বন্য জন্তুদের বিচরণ ক্ষেত্র।

সামনে হলং নদীর একটা  বড় বাঁক। বাঁকের এপারে ঘাট বাঁধানো। সিঁড়ি করা আছে। স্বচ্ছতোয়া হলং, স্রোতের নিচে নুড়ি পাথর সব স্পষ্ট দেখা যায় তবে এই জলে ডিসেম্বর মাসে বোরোলি মাছের ঝাঁক অনেক বেশি দেখেছিলাম। এবারে ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে মাছের আনাগোনা একটু যেন কম। বাঁকের ওপারে বন কেটে একটা বড় জায়গা পরিষ্কার করে রাখা হয়েছে। সেখানে ছোটো ছোটো কাটা গাছের গুঁড়িতে লবণ ছড়ানো আছে। আর মাটিতে ছড়ানো আছে নানারকমের শস্য। বনের পশুরা হলং নদীতে জল খেতে আসে। সে সময়ে গাছের গুঁড়ির  প্রাকৃতিক রেকাবিতে নুন চেটে খায়। এতে তাদের শরীরের নুনের ঘাটতিও পূরণ হয়। আবার সেই অবসরে পর্যটকদের চোখের পিপাসাও মেটে। মাটিতে ছড়ানো শস্যের স্বাদ নিতে আসে নানান পাখি। যেমন আমাদের সামনে কয়েকশ টিয়ার ঝাঁক ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর এপাশে ওপাশে ময়ুর নাচছে পেখম তুলে। গাইড জানালেন এখন ওদের মধু ঋতু। তাই ময়ুরীর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এত চেষ্টা। এই নয়নলোভন দৃশ্যের মাঝে একটা ঘটনা ঘটল, যা আমরা কখনই চাইনি। আমরা যখন হলং নদীর দিকে এগোচ্ছি, তখন ওপারে একটি বড়সড় আকারের বাইসন নদীতে জল খাচ্ছিল। বাইসন দেখব বলে আমরা একসঙ্গে দৌড়ে গেলাম। যদিও পশু আর মানুষের মাঝে নদীর স্রোতের আড়াল, তবুও আমাদের দৌড় দেখে বাইসনটা এত ভয় পেয়ে গিয়েছিল, জল খাওয়া ছেড়ে সে উল্টোমুখে দৌড়তে শুরু করল। কিন্তু মানুষের তৈরি সল্ট প্যান পেরিয়ে ঘন বনে পৌঁছনো অনেকটা সময়ের ব্যাপার। পুরো সময়টা সে পিছন ফিরে ফিরে দেখছিল আমরা ধাওয়া করছি কিনা। আর তার বিশাল শরীরটা প্রাণভয়ে থরথর করে কাঁপছিল। কাছ থেকে ওয়াইল্ড লাইফ দেখার উল্লাসে আমাদের চোখমুখ ঠিক কতটা হিংস্র হয়ে উঠেছিল সেটা ঐ বাইসনের কাতরতা স্পষ্ট করে দিল। আমরা তো ওকে আঘাত করতে চাইনি। কিন্তু ওর নিভৃতে থাকার অধিকারকে মর্যাদাও দিইনি। যদিও এবিষয়ে আমরা উচ্চকিত আলোচনা করিনি, কিন্তু মানবিক আচরণের প্রতি পাশবিক অবিশ্বাস, দলের সব সদস্যেরই মর্মস্থলে আঘাত করল। কিছুক্ষণ পরে অবশ্য আরো দুটো বাইসন এল। আর নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে নুন চেটে চেটে খেতে লাগল। আগের ঘটনার পরে ছেলেমেয়েরাও শান্ত ভাবে সামনের দৃশ্য উপভোগ করতে লাগল।

আড়াই ঘন্টা প্রায় শেষ। মূল প্রবেশদ্বারের দিকে জিপে চড়ে রওনা দিলাম। এবার বেরিয়ে আসার পালা। মনে মনে বনদেবীর কাছে মাপ চাইলাম অল্প হলেও অসংযত আচরণের জন্য। আর আশীর্বাদ চাইলাম মানুষ হয়ে যেন মানবিকতার মর্যাদা রাখতে পারি।

কলমে ড. শারদা মণ্ডল 

অন্য ২৩শে জানুয়ারি

আজ ২৩শে জানুয়ারি, ২০১৯। আজ নেতাজীর জন্মদিনটা সম্পূর্ণ অন্যভাবে কাটলো। এমনটি আর কখনো হয়নি। কোনোদিন আবার হবে কিনা তাও জানিনা। আমার ভূগোল বিভাগের সহকর্মীনি বল্লরীদি, মানে ডক্টর বল্লরী বাগচী সুগায়িকা। খ্যাতনামা শিল্পী প্রমিতা মল্লিকের ছাত্রী। বল্লরীদির সুবাদে এবার আমার সামনে বিরাট সুযোগ চলে এল – নেতাজী ভবনে ‘নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো’ এর উদ্যোগে নেতাজীর জন্মদিন পালন হয়, সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার সুযোগ। কারণ বল্লরীদি সেখানে গান গাইবে। ওর প্রাপ্য আমন্ত্রণ পত্রে আমি চললাম সকন্যা।

নির্ধারিত সময়মতো, কাঁটায় কাঁটায় সকাল সাড়ে দশটায় এসে পৌঁছলেন রাজ্যপাল মাননীয় শ্রী কেশরীনাথ ত্রিপাঠী, এবং প্রাক্তন রাজ্যপাল মাননীয় শ্রী গোপালকৃষ্ণ গান্ধী। অনুষ্ঠানের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা দেশে বিদেশে পরিচিত মুখ অধ্যাপক সুগত বসু। তিনি আগে থেকেই উপস্থিত ছিলেন। দেখলাম তিনি ধরে ধরে তাঁর মা অধ্যাপিকা গবেষিকা, প্রাক্তন রাজনীতিক কৃষ্ণা বসুকে নিয়ে এসে মঞ্চে বসিয়ে দিলেন। মঞ্চে আরো ছিলেন ভারততত্ববিদ অধ্যাপক লিওনার্ড গর্ডন। 

প্রমিতা মল্লিকের কন্ঠে উদ্বোধনী সঙ্গীত দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হল। সুগত বসু উদ্বোধনী ভাষণের মধ্যে উল্লেখ করলেন, যে ভারতবাসী চিরকাল ঋষি ও যোদ্ধা উভয়কেই সম্মান করেছে। এই দুইয়ের মধ্যে কোনোদিন কোনো conflict of interest ছিলনা। বললেন হয়তো সেজন্যই সীমান্ত গান্ধী, খান আবদুল গফফর খান এ বাড়িতে এসে ভিসিটর্স বুকে লিখে গিয়েছিলেন, ‘ গান্ধী + বোস = স্বাধীনতা। তিনি সীমান্ত গান্ধীর বক্তৃতা থেকে কয়েক লাইন পড়েও শোনালেন।  সে কথাগুলি এতটাই সত্য এবং আবেগমথিত, সকল শ্রোতার মর্মে গিয়ে আঘাত করল। বক্তৃতার শেষে তিনি ১৯৬০ সালে হেমেন গুপ্তের নেতাজীকে নিয়ে করা একটি হিন্দি ছবির গান গেয়ে শোনালেন। গানটি এযুগে অপ্রচলিত। সুগত বসুকে এতদিন আমি কেবল টিভিতে দেখেছি। তাঁর এইদিকটি আমার জানা ছিলনা। গানটি হল “সুনো রে সুনো দেশ কে হিন্দু মুসলমান, সুনো বহেন ভাই, অউর সুনো নওজোয়ান, দেশভক্ত্ কী কথা “।গানের শেষেরদিকে তিনি গেয়ে উঠলেন, “একদিন উয়ো খো গয়া” – অনুভব করলাম আমার গালের ওপরে নোনা জলের ফোঁটা। না সে জলকণাকে মুছেও দিইনি, আড়ালও করিনি। আজ তো স্মরণেরই দিন। কেবলই জন্মদিন, ১৮৯৭, তারপরে আরও ১২১ বছর। মহাজীবনের শেষ জানা হলনা।

অশীতিপর মার্কিন অধ্যাপক লিওনার্ড গর্ডন দু চার কথায় জানালেন অল্পবয়সে গবেষণার জন্য এদেশে এসে, শিশির ও কৃষ্ণা বসুর সঙ্গে তাঁর গভীর বন্ধুতার কথা। চমকপ্রদ হল বক্তব্যের প্রথমাংশ তিনি বললেন বাংলায়।

মাননীয় রাজ্যপাল সংক্ষিপ্ত ভাষণে জানালেন সরকারী নথিপত্রে সুভাষ চন্দ্র বোসের কী কী সালতামামি তাঁর নজরে পড়েছে। তবে মনে হল প্রেস মিডিয়ার সামনে তাঁর বক্তব্যে কোনো বিতর্ক যাতে না হয়, সেবিষয়ে তিনি সতর্ক।

তবে নেতাজী স্মারক বক্তৃতায় সমবেত শ্রোতার মন জিতে নিলেন গোপাল কৃষ্ণ গান্ধী।

তাঁর কথার একটি অংশ আমার মনে গভীর ভাবে দাগ কেটেছে। তাঁর মতে আম্বেদকর প্রথম জীবনে অকল্পনীয় কষ্ট সহ্য করলেও পরবর্তীকালে সচ্ছলতা, প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা, পদমর্যাদা পেয়েছেন। কিন্তু সুভাষ চন্দ্র বোসের ক্ষেত্রে তা হয়নি। স্বর্গীয় অম্লান দত্তকে উদ্ধৃত করে তিনি বললেন সুভাষ চন্দ্র বোস সারা জীবন ধরে কেবল রিস্ক নিয়েছেন, রিস্ক অফ লাভ। ভালোবাসার ঝুঁকি, দেশের জন্য ভালোবাসা। নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় তিনি ব্যাখ্যা করেন, গান্ধী – সুভাষ যুগের আদর্শ, দায়িত্ববোধ, মতবিরোধ থাকলেও পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সততা, অসাম্প্রদায়িকতা এবং স্বার্থপরতাহীন, অর্থগৃধ্নুতাহীন নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা।

সভার প্রথমার্ধ শেষ হয় কৃষ্ণা বসুর পরিশীলিত উচ্চারণে, যখন তিনি বক্তা ও শ্রোতা উভয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

কৃষ্ণা বসুর বক্তব্যের রেশ কাটতে না কাটতেই শ্রীমতী প্রমিতা মল্লিকের নেতৃত্বে তাঁর বৈকালীর  শিষ্য শিষ্যারা মঞ্চে সারিবদ্ধভাবে নিজেদের স্থান করে নিলেন। ডানদিকে মেয়েরা আর বামদিকে ছেলেরা। এবারে আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানীদের গান, যেগুলির বেশীরভাগই আজ বিস্মৃতির আড়ালে। প্রথমার্ধের সভার মতো গানের অনুষ্ঠানেও গ্রন্থনা পরিচালনার ভার নিলেন সুগত বসু।

তিনি নিজেও গায়কদের মাঝে গিয়ে দাঁড়ালেন।

মঞ্চে ও শ্রোতার মনে দ্রুতলয়ে বাজনা বেজে উঠলো। ঘরের সব দেয়ালের দিকে তাকালাম। সব দেয়াল থেকেই সুভাষ চেয়ে আছেন। ঐ তো হরিপুরা কংগ্রেসে তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে আলোচনা করছেন। এখানে তিনি হাসছেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের অভিবাদন গ্রহণ করছেন। ১৯৪৪ আর ২০১৯ মিশে যাচ্ছে। ফৌজের সেনানী, বৈকালী ও শ্রোতা, সমস্ত ঘর, আকাশ বাতাস গাইছে ‘কদম কদম বাড়ায়ে যা’। 

পরের গান ‘হিন্দ সিপাহী —- আজাদি কে রাহী’। এযুগে স্বল্পশ্রুত, কিন্তু ভীষণ সুরেলা। মন ভাসিয়ে দেয়।

এর পরের গানে কণ্ঠ দিলেন কেবল গায়িকারা, কারণ এটি রাণী ঝাঁসি রেজিমেন্টের গান। রাগপ্রধান বীররসের গান, ‘হাম ভারত কি বেটী হ্যায়, অব উঠা চুকি তলোয়ার’। আমার চোখের সামনে ভেসে চলেছেন হিমা দাস, স্বপ্না বর্মন, দীপা কর্মকার, ছন্দা গায়েন, কল্পনা চাওলারা,আরো কত পেশায় সফল অথবা স্বীকৃতি না পাওয়া মেয়েরা।

এ গান শেষ হলে সুগত বসু জানালেন যে বৃটিশ আমলে সৈন্যদের ধর্ম ও জাতিভেদ অনুযায়ী ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে আলাদা খাওয়ার বন্দোবস্ত ছিল। কিন্তু নেতাজী আজাদ হিন্দ ফৌজে এই কুপ্রথা তুলে দেন। ফৌজের সেনারা একসঙ্গে বসে খাওয়া দাওয়া করত, গল্পগুজবের সাথে গানবাজনাও হত। তেমনই একটি কাওয়ালি শোনানো হবে। তিনি নিজেই প্রধান পংক্তিগুলি গাইছেন আর পিছনে ধুয়ো ধরছেন বৈকালীর সদস্যরা। গানটি এইরকম,  ‘আজাদ হিন্দ সেনানে যব নেতাজীকা পয়গাম লিয়া,

জয় হিন্দ কা নারা গুঞ্জ উঠা,

আঁখোমে তিরঙ্গা থাম লিয়া।

হিন্দি আজাদি জান গয়ে,

অর ভাইকো ভাই পহচান গয়ে,

নেতাজীকে সামান সে আজাদি কা দামন থাম লিয়া’।

(বল্লরীদি মাপ কোরো শোনার ভুলে কথা ভুল হতে পারে।)

এরপর বয়সে নবীন, গায়কিতে শিরোমণি, রূপবান শিল্পী শৌনক চট্টোপাধ্যায, নেতাজীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে গেয়ে শোনালেন একটি একক হিন্দুস্থানী রাগপ্রধান সঙ্গীত।

পরের গানটি সমবেত সঙ্গীত, ফৌজের খুব অল্পবয়স্ক সেনাদের গান। স্মৃতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে। ঠিক ঠিক শব্দগুলি মনে পড়ছেনা। গানের মধ্যে দিয়ে তারা নেতাজীকে জানাচ্ছে, দুশমনকে মেরে তাড়িয়ে দিয়ে কেমন করে তারা দেশকে আজাদ করবে, আর কিভাবে তারা ঘরে ঘরে তিরঙ্গার শান বাড়াবে। কিন্তু গান তো শুধু গান নয়। এ যে চিত্রকল্প। কচি মুখ আমার সামনেও আছে অনেক। সন্তান, ছাত্রছাত্রী। কত অকল্পনীয় কষ্ট, কী অবর্ণনীয় অত্যাচার এরা সহ্য করেছে। আর তার পর, নাঃ আর ভাববোনা।

এরপরে গানের ভাষায় ভেসে আসে নেতাজীর অমোঘ আহ্বান “দেহলী চলো, দেহলী চলো’। গানের তালে তালে ধমনীর রক্ত ছলাৎ ছলাৎ করে।

সবশেষে শুরু হয়, স্বাধীন আজাদ হিন্দ সরকারের জাতীয় সঙ্গীত, যা হল হিন্দি ভাষায় বর্তমান জাতীয় সঙ্গীতের একটি সুন্দর পরিমার্জন। সুর এক, কথা খানিক চেনা, খানিক অচেনা, শুনতে বড় মধুর। সভাগৃহে সকলেই দাঁড়িয়ে উঠি।

অনুষ্ঠান শেষ হয়। শ্রোতৃবর্গের ভিতর থেকে উঠে আসেন, শিল্পী শুভাপ্রসন্ন, চিত্রপরিচালক গৌতম ঘোষ, দেশে বিদেশের আরো অনেক বড় মানুষ। আমাদের ন্যাটমো-র অবসরপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী সন্ধ্যা ভাদুড়ীদির সঙ্গে দেখা হয়। বল্লরীদির গানের বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ হয়। অন্যরকম অনুভূতি নিয়ে কাটতে থাকে একটি দিন। বেরোনোর সময়ে দেখি প্রচুর স্কুলের ছেলেমেয়ে লাইন করে দাঁড়িয়ে আছে নেতাজী মিউজিয়ামে ঢুকবে বলে।

নেতাজী ভবন থেকে বেরিয়ে এলাম। অনুভব করলাম কাঁধে কন্যার হাত, সঙ্গে প্রশ্ন, ‘মা! গানের সময়ে তুমি কাঁদছিলে? আজ শপথে জ্বলে ওঠার দিন, আজকের দিনে কেউ কাঁদে?’ কন্যার চোখে চোখ রাখি।

বইতে পড়েছি মোগল যুগে লোকে সুবিধার জন্য আরবি ফারসি শিখত। আর আজ যুগের বাধ্যবাধকতায় নিজেই তাকে ইংরেজি মাধ্যমে ঠেলে দিয়েছি। বাংলায় সড়গড় নয়। বঙ্কিম চন্দ্র পড়েনি। শরৎ চন্দ্রের দৌড় পাঠ্যবই এর শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রনাথ, বড়জোর শ্রীনাথ বহুরূপী পর্যন্ত। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত সব দেখেছে টিভি সিরিয়ালে, নয়তো কার্টুনে। তাও ছেঁড়া ছেঁড়া। মেয়ে বি টি এস, ওয়ান ডাইরেকশন ব্যান্ডের গান শোনে। আমার চলভাষটি সে কোরিয়ান গায়কদের ছবিতে ছবিতে ভারাক্রান্ত করেছে। সবসময় শঙ্কা করি, গার্গী, মৈত্রেয়ী, ঘোষা, অপালা থেকে আশাপূর্ণা, বাণী বসু–ভারতাত্মা ওর মধ্যে জাগবেন তো।…….. মনে পড়ে অনেক বছর আগে আমার কৈশোরে মৈত্রেয়ী দেবী ‘ন হন্যতে’ বইতে নতুন যুগকে অভিবাদন করেছিলেন। হ্যাঁ আজ আমিও অভিবাদন করছি। মেয়েকে হেসে বলি – হ্যাঁ মা, আজ শপথে জ্বলে ওঠার দিন।

ফোরামের উল্টোদিকের ফুটপাথ ধরে, সাহেবি নামের রেস্তোঁরার সামনে দিয়ে পালকের মতো হাঁটি। শিরায় শিরায় আশার স্রোত বয়ে চলে।

কলমে ড. শারদা মণ্ডল 

• 

ডুয়ার্সের বক্সা জয়ন্তীর কথা অনেকদিন থেকেই আমার কলেজের ভূগোল বিভাগের সহকর্মীনি ও দিদি ড. বল্লরী বাগচীর কাছে শুনতাম। বল্লরীদি আগে কোচবিহার কলেজে পড়াতো, তাই ডুয়ার্সের অলিগলি ওর ভীষণ চেনা। এবারে বিভাগে কনিষ্ঠ মধুসূদন যখন ঠিক করল মাদারিহাটে অনার্সের ফিল্ড সার্ভে হবে আর স্টুডেন্টদের দেখাতে নিয়ে যাওয়া হবে বক্সা জয়ন্তী, তখন বেশ আনন্দ হয়েছিল। কারণ এতদিন বল্লরীদির চোখ দিয়ে দেখেছি। এবার সুযোগ নিজের চোখে পর্যবেক্ষণের। পরিবারের সঙ্গেও একবার বুড়ি ছোঁয়া করে এসেছিলাম। কিন্তু কিছুই দেখা হয়নি। কারণ ভূগোলের মাস্টারনির অনেক জ্বালা। পরিবারের সঙ্গে বেরোলে আত্মীয় অর্থাৎ পুরুষ সদস্যেরা নিজেদের মতো সিদ্ধান্ত নেন। আত্মীয়া অর্থাৎ মহিলা সদস্যারা অনেকেই বাইরে বেরোনোয় তেমন অভ্যস্ত নন। তাছাড়া বয়স্করাও থাকেন, আবার খুব ছোটরাও থাকে। সকলের আনন্দ আর স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখা দরকার, তাই একটা মাঝামাঝি পন্থা অবলম্বন করতে হয়। বাড়ির সঙ্গে বেরোলে আবিষ্কারের আনন্দের তুলনায় বিশ্রাম মুখ্য হয়ে ওঠে। অবশ্য বিশ্রামেরও প্রয়োজন আছে। তাই পরিবারের সঙ্গে বাইরে কাটানো দিন গুলোয় সন্তর্পণে অভিযাত্রী মনটাকে আড়াল করে রাখি। কিন্তু ভৌগোলিক আত্মাটা সবসময় না হলেও কোনো কোনো সময়ে হাঁসফাঁস করে,তা অস্বীকার করার উপায় নেই। 

মাদারিহাটে প্রাতরাশ সেরে জাতীয় সড়ক ধরে বেরিয়ে পড়ি। এক জায়গায় বামদিকে ইংরেজি ইউ এর মতো বাঁক নিয়ে গাড়ি জঙ্গলের রাস্তা ধরে। প্রথম গন্তব্য রাজাভাতখাওয়া। কু ঝিকঝিক রেলের গাড়ি আর আমাদের পর পর ছটা মোটরগাড়ি গাছের আড়ালে আড়ালে সমান্তরালে চলে। ঝোপে ঝাড়ে পাখির ডাক। বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের শুরু। ছেলেমেয়েরা উত্তেজনায় টানটান। বাঘ বেরিয়ে করমর্দন করল বলে। ওদের ছেলেমানুষীর ছোঁয়া আমাদের মনেও লাগে। মনটা বেশ খুশি খুশি লাগে। 

রাজাভাতখাওয়া মিউজিয়াম 

• 

• 

খানিক এগিয়েই মিউজিয়াম। পোষাকি নাম নেচার ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টার। অনেকটা বড় বাগানঘেরা একতলা গোলাকার বাড়ি। মূল প্রবেশদ্বারের পাশে রাজাভাতখাওয়া নাম কেন সেই কাহিনী বিশদে বাংলায় আর ইংরেজিতে লেখা। কোচবিহারের রাজা ধৈর্যেন্দ্রনারায়ণ রায় ভুটান রাজের হাতে বন্দী হন। পরে ব্রিটিশ সেনার সাহায্যে মুক্ত হয়ে এই অঞ্চলে আবার স্বদেশের মাটিতে অন্নগ্রহণ করেন। সেই থেকে লোকমুখে এই স্থান রাজাভাতখাওয়া নামে পরিচিত হয়েছে। ঢোকার মুখে কাউন্টারে বনদপ্তরের ব্যাঘ্রপ্রকল্পের লোগো দেওয়া টুপি, টি শার্ট, ভ্যানিটি ব্যাগ ইত্যাদি বিক্রি হচ্ছে। জলপাই রঙের বাঘছাপ টুপি মাথায় দিয়ে মনে বেশ বল পেলাম। ভিতরে ছবি তোলা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এক একটি ঘর জীববৈচিত্রের তথ্যের এক একটি খনি। কোনো ঘর প্রজাপতির জন্য, কোনো গ্যালারি উদ্ভিদ, কোনোটা আবার জীবজন্তুর জন্য। তার মধ্যে অবস্থান নির্দেশ করা মানচিত্র যেমন আছে, তেমনই আছে অসংখ্য ফটোগ্রাফ, সঙ্গে স্টাফ করা সংরক্ষিত সত্যিকারের প্রাণী। কোনো পর্যটক বা গবেষক পাহাড়ী আদিবাসীদের কথা জানতে চান? তাঁদের জন্য আছে পূর্ণ আকৃতির মডেল, ছবি আর খুঁটিনাটি তথ্যসমৃদ্ধ চার্ট। এ পর্যন্ত ভালোই চলছিল। কিন্তু শেষ দুটো গ্যালারি দেখে মনে খুব কষ্ট হল। একটায় ছিল বনদপ্তরের বাজেয়াপ্ত অজস্র অস্ত্রশস্ত্র, যা দিয়ে গুপ্তঘাতক প্রাণীহত্যা করে। সেগুলির মধ্যে রাইফেল, ওয়ান শটার, পিস্তল, বল্লম, কুকরি, ছোরা কী নেই। 

শেষ ঘরটি দেখে আমরা বাকরুদ্ধ। যেসকল মাদী জন্তু অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় নিহত হয়েছে, তাদের ভ্রূণগুলি সেই ঘরে সংরক্ষিত আছে। হস্তীশাবকদুটি আর সামান্য কিছুদিন হলেই পৃথিবীর আলো দেখত। এখন নিশ্চিন্তে ফর্মালিনের মধ্যে ঘুমোচ্ছে। বাইসনের ভ্রূণটি সবে রূপ নিতে শুরু করেছিল। মানুষের লোভ তার যাত্রা স্থগিত করে দিয়েছে। এ পৃথিবীর রং রস গন্ধ যে সবার, মানুষের একার নয়, একথা মানুষ কবে বুঝবে? 

জয়ন্তী দর্শন 

পোকরি হ্রদ

জয়ন্তী পৌঁছলাম বেলা সাড়ে বারোটায়। সকালে স্নান সেরেই বেরিয়েছি। চটপট দুপুরের খাওয়া সেরেই যাব পোকরি। জয়ন্তীর পর্বতশ্রেণীর এক আকর্ষণ। যাওয়া আসা এক এক দুই কিলোমিটার ট্রেকিং। পাহাড়ের মধ্যে পোকরি হ্রদ। কোনো সিঁড়ি নেই। শুধু ছোট বড় পাথরে সাবধানে পা রেখে ওপরের দিকে ওঠা। কিছু কিছু জায়গায় পথ বেশ খাড়া। মাঝে মাঝে বড় পাথরে বসে জিরিয়ে নিচ্ছি। ওঠার পরে দেখলাম সুন্দর হ্রদের  চারপাশেই পাহাড়। এক কোণায় এক নালা দিয়ে জল বয়ে যাচ্ছে। হ্রদে সারা বছরই জল থাকে। একপাশে বসার জায়গা। তার ধারে পুজোর বেদী, কিছু ঘিয়ের প্রদীপ। তিনজন গাইড ছিলেন সঙ্গে। একজন সামনে পথ দেখাচ্ছিলেন, একজন মাঝে আর একজন একেবারে শেষে। জঙ্গলে ঢোকার আগে সবার ওপরে কঠোর নির্দেশ ছিল, 

১. যতটা সম্ভব গাছের গায়ে কম হাত দেবে

২. কোনোভাবেই কোনো জংলি ফুল পাতার গন্ধ নেওয়া যাবেনা। কিছুদিন আগে একটি শহরের ছেলের মৃত্যু ঘটিয়েছে জংলি ফুলের রেণু। 

৩. জঙ্গলের পথে কেউ কাউকে একা ছাড়বেনা। দলে থাকতে হবে, নইলে ঘোর বিপদ হতে পারে। 

যে গাইড প্রথমে ছিলেন তিনি হাতে করে মুড়ির ঠোঙা নিয়ে উঠেছিলেন। হ্রদের জলে কয়েকটা মুড়ি ছড়িয়ে দিতেই খলবলিয়ে ওঠে বড় বড় মাছ। বিকেল হয়ে গেছে, বিকেলের রোদ পাতার ফাঁকে ফাঁকে চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেয়। নামার সময়ে ছাত্র ছাত্রীরা একটা গাছের সরু ডাল ভেঙে আমার হাতে লাঠির মতো ধরিয়ে দেয়। নিজেরাও নেয়। কারণ নামার সময়ে কষ্ট কম হলেও নুড়ি পাথরে পা হড়কে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। ফেরার পথে দুজনের পা হড়কে গিয়েছিল বটে, তবে মোটামুটি নির্বিঘ্নেই হোটেলে ফিরে এলাম।

মোহন চূড়া

 হোটেলটি চমৎকার। নামটাও সুন্দর মোহন চূড়া। কাঠ, বাঁশ আর শীতলপাটি দিয়ে তৈরি দোতলা কাঠামো। ঘরগুলি ছোটো। কেবল একটি ডবল বেড খাট, ফুলছাপ শস্তা চাদর বিছানো, একটি প্লাস্টিকের ছোটো টী টেবিল, দেয়ালে ছোটো আয়না। ব্যাস, আর কিছুনা। ঘরের পিছনদিকে সংলগ্ন শৌচাগার। সেখানেও ন্যূনতম পরিকাঠামো। ঘরের বাইরে উত্তর পূর্বমুখী চওড়া কমন বারান্দা।বারান্দার ওপারে প্রকৃতির অপার ঐশ্বর্য। রূপালি নুড়ি পাথরে ভরা প্রশস্ত নদীখাত। নদীর ওপারে জয়ন্তী পর্বত শ্রেণী আমাদের ঠিক মুখোমুখি। বাঁদিকে তাকালে আবছা ভুটান পাহাড়। সেখান থেকে নেমেছে দুই ধারা কাতলুং আর সাচিফু। দুয়ে মিলে ভারতে প্রবেশ করছে গদাধর নদ। জয়ন্তী পাহাড়ের ছোঁয়ায় সে চরিত্র বদলে মোহিনী রূপ ধারণ করে নাম নিয়েছে জয়ন্তী নদী। জলঢাকা নদী, উত্তর বঙ্গে যে বেশি পরিচিত মূর্তি নামে, তার উপরে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প পূর্ণোদ্যমে কাজ শুরু করে আশির দশকের শেষে। কিন্তু নদী কে বশ করে সেচ, বিদ্যুৎ ও ক্রমবর্ধমান জনবসতি নিয়ে মানুষ যে উন্নয়ন শুরু করে, প্রকৃতি তার দাম অন্যভাবে পুষিয়ে নেয়। বর্ষায় ডুয়ার্সের অন্য নদী গুলি ফুঁসে ওঠে। নব্বইয়ের দশকের শুরুর দিক থেকে বন্যার প্রকোপ বেড়ে যায়। বিশেষ করে ১৯৯৩ সালের বিধ্বংসী বন্যা আর ভয়াবহ ভূমিধসে জয়ন্তী নদীর উপরে ব্রিজ নিশ্চিহ্ণ হয়ে যায়। ব্রিজের দুটি স্তম্ভের নামমাত্র মাথাটুকু শুধু জেগে আছে। বাকিটা পুরোটাই নুড়ি পাথরে চাপা পড়ে গেছে। ব্রিজের দৈর্ঘ্যের তুলনায় নদীর আড়াআড়ি প্রস্থ এখন দ্বিগুণেরও বেশি। স্থানীয় মানুষ জানান ১৯৯৩ থেকে আজ পর্যন্ত নদীখাত প্রায় চল্লিশ ফুট উঁচু হয়ে গেছে। ফলে তার বর্ষার জল বহনের ক্ষমতা নেই। বক্সা জয়ন্তীর জঙ্গল পরিবেশ বন্যার প্রকোপে বিপন্ন। দূর থেকে দেখছিলাম শুকনো নদীর মধ্যে অনেক ঝোপ ঝাড়। কাছে গিয়ে দেখি ও হরি এসব ঝোপ নয়। জঙ্গলের বিরাট বিরাট গাছগুলোকে নদী গিলে খেয়েছে। তাদের শুধু মাথা গুলো এখন জেগে আছে। তাই ভাবি নদীখাতে এত গভীর নুড়ি পাথরের স্তূপের ভিতর মাটি নেই, ঝোপ জন্মাবে কোথা থেকে? 

বক্সা দুর্গ

পরের দিন যাত্রা বক্সা ফোর্টের দিকে। হোটেল থেকে জিপে করে জঙ্গুলে পথে সানতালাবাড়ি।সান্ত্রা মানে কমলালেবু। তার থেকেই নাম। সানতালাবাড়ি থেকে একটা বাঁক ঘুরেই গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল। এবারে হাঁটা পথ। যাওয়া আসা মিলে আড়াই আড়াই মোট পাঁচ কিলোমিটার ট্রেকিং করতে হবে। পথ কতকটা পোকরির মতোই, কিন্তু তুলনায় অনেক দীর্ঘ। নানারকমের পাখির ডাকে কান জুড়িয়ে দেয়। কিছুটা দূরে গিয়েই পৌঁছনো যায় চোখ জুড়োনো ভিউ পয়েন্টে। ওপর থেকে বিহগ দৃশ্যে স্পষ্ট দেখা যায় জঙ্গলের মধ্যে একদিকে বালা নদী আর অন্যদিকে জয়ন্তী। পাহাড়ের গায়ে আরো কয়েকটা ঝোরা আছে, তবে সময়টা শীতের শেষ, তাই সেগুলো শুকনো। জায়গায় জায়গায় পথ বেশ খাড়াই। উঠতে কষ্ট হয়। দীর্ঘ পথে মাঝে মাঝে ছোটো ছোটো জনবসতি, একটা দুটো কেক বিস্কুটের মনিহারী দোকানও আছে। টুকিটাকি অন্য জিনিষও পাওয়া যায়। অবশেষে বক্সা দুর্গ। দুর্গ ঠিক নয়, বলা যেতে পারে দুর্গের ভগ্নাবশেষ। ইংরেজ আমলে এখানে বিপ্লবীদের রাজবন্দী হিসেবে রাখা হত। গাইড জানান কিছু কিছু কুঠুরি এত ছোটো ছিল যে বিপ্লবীদের নিচু হয়ে বসে থাকতে হত। নড়াচড়ার জায়গা থাকতনা। এখন অবশ্য সেগুলির অবশিষ্টাংশ কিছু নেই। জেলখানা হিসেবে তিনটি মাঝারি কুঠুরি আছে। বক্সা দুর্গ যেখানে, সেই উচ্চ পাহাড়ী অংশটি বছরের বেশিরভাগ সময়ে মেঘে ঢাকা থাকে। তাই নিচ থেকে কেউ কিছু বুঝতে পারেনা। বক্সার রাজবন্দীরা এক ২৫শে বৈশাখে রবীন্দ্রনাথকে কাব্যভাষায় চিঠি দিয়েছিলেন। সেই চিঠি ও কবিগুরুর উত্তর দুটি পৃথক শ্বেতমর্মরে খোদাই করা আছে। সেই দুটি চিঠির ভাষা আর জেলখানা দেখে বুকের ভিতর থেকে কান্না ঠেলে আসে। খ্যাতনামা দেশনেতাদের নামের বাইরেও নাম না জানা কত মানুষের কান্না আর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের দেশের স্বাধীনতা। 

এইখানে আমার স্বীকারোক্তির পালা। যেদিন আমরা রওনা হব, তার দুদিন আগে ধরা পড়ল আমি পিত্ত পাথুরিতে আক্রান্ত। কিন্তু চারমাস আগে টিকিট কাটা। কর্তব্য বড় বালাই। এখন আর পিছোনো যায়না। আর চার দেয়ালের মাঝে আটকানো, প্রতিদিনের সহস্র মলিনতার মধ্যে পথে প্রান্তরে ভূগোল চর্চার সুযোগটুকু যে আমাদের অক্সিজেন সেটাই বা অস্বীকার করি কিকরে। সাবধানে থাকব, তেল খাবনা, ইত্যাদি বিবিধ অঙ্গীকার পরিবার ও চিকিৎসকের কাছে রেখে, তবে রেলগাড়িতে চেপেছি। গতকাল পোকরি থেকে ফিরে হোটেলে ফিরে পেটের ডানদিকে চিনচিনে ব্যথা। তাই আজ পাঁচ কিলোমিটার ট্রেকিং আমার অসম্পূর্ণই থেকে যায়। গাড়িতে বসে জঙ্গলের শব্দ শুনি। আর চলভাসে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করি। বক্সা দুর্গ নিজের চোখে দেখার ইচ্ছে তো প্রবল ছিল, কিন্তু ঐ যে সব পেলে নষ্ট জীবন। অল্পবয়সে চাকরি, কেরিয়ার, লড়াই, এসব অনেক হল। জীবনের অর্ধশতক পূরণের আর বেশিবছর বাকি নেই। বাকি অর্ধটা নিজেকে অন্যভাবে অনুভব আর আবিষ্কার করতে ইচ্ছে করে। 

বিভিন্ন ধরণের মানুষ দুর্গ অভিমুখে চলেছেন। গিটার ও বাদ্যযন্ত্র কাঁধে এক তরুণদল দেখলাম। আমরা যতটা গাড়িতে এসেছি, ওঁরা তার আগে থাকতে হাঁটছেন। একজন আদিবাসী মানুষ একাকী চলেছেন, পিঠে তলোয়ারের মতো করে কুকরি বাঁধা। জঙ্গলের সাবধানবাণী মনে করে চমকে উঠি, এখানে একা হতে নেই। সেইজন্যই বোধহয় অস্ত্র জরুরী। কিন্তু এমনই আশ্চর্য, জঙ্গল প্রকৃতির এমনই টান, যে ভীষণ একা হতে ইচ্ছে করে। এক বাঙালি পরিবারের সঙ্গে গাইডের উচ্চগ্রামে মতান্তর চলে। ট্রেকিং এ তাঁদের আপত্তি, দিনটাই নষ্ট। ছেলেমেয়েরা পাহাড়ের পথে মিলিয়ে গেছে ঘন্টা দেড়েক হল। ঘড়িতে সময় দেখছি। হঠাৎ এক ঝাঁক প্রজাপতি এসে আমার গাড়ির চারপাশে উড়তে থাকে। প্রজাপতিরা কথাও বলে, –ম্যাম, ম্যাম আমরা ছেলেদের হারিয়ে দিয়েছি, সবার আগে উঠেছি, সবার আগে নেমেছি, একটুও কষ্ট হয়নি। এখন আবার যেখানে যেতে বলবেন, সেখানেই যেতে পারব। ভীষণ ভালো লেগেছে। বক্সাদুর্গ সম্পর্কে আগে যা লিখেছি, সবই আমার ওদের চোখ দিয়ে দেখা। বছর কুড়ি আগে, যখন আমি উইমেন্স ক্রিশ্চান কলেজে অস্থায়ীভাবে পড়াতাম, তখন থেকে মনীষাদি আমার অসমবয়স্ক বন্ধু ও গুরু। মনীষাদি সবসময় মজার মজার কথা বলেন। তিনি প্রায়শই বলতেন যদি একা একাও কোথাও যাই, সবসময় কানে ম্যামধ্বনি বাজতে থাকে। এই বোধহয় ছাত্রীরা ডেকে কিছু বলছে। কি উপায়ে এই ম্যামধ্বনির থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, সেই বিষয়ে তিনি সবার সঙ্গে পরামর্শ করতেন। এমনকি দেহত্যাগ করা যেতে পারে কিনা সে বিষয়েও তিনি যুক্তি করতেন। আমরা হেসে লুটোপুটি খেতাম। আজ যদি মনীষাদি কাছাকাছি থাকত, তবে পাহাড়ের ওপর থেকে হেঁকে বলতে পারতাম, ম-নী-ষা-দি আজকের ম্যামধ্বনিটা আমার ভী-ষ-ণ ভা-লো লা-গ-ছে। ম্যাম, মম, মা শব্দগুলো কেমন কাছাকাছি তাই না। ধীরে ধীরে আমাদের পুরো দলটাই ফিরতে থাকে। আমার ডাস্ট অ্যালার্জি আছে। এখানে গাড়ি চললে ডলোমাইটের সূক্ষ্ম ধুলোয় চারপাশ ঢেকে যায়। তার ওপর আমি আবার দুর্গ পর্যন্ত যেতে পারিনি। তাই বল্লরীদি আদর করে পাহাড়ের ওপরে মণিহারী দোকান থেকে আমার জন্য একটা নাক ঢাকা মাস্ক কিনে এনেছে। মাস্ক থাকার জন্য আমার ফেরার রাস্তাটা আরও মসৃণ লাগে। জঙ্গলের পথে ফিরতে ফিরতে চালক মুকুল জানান, বক্সাদুর্গ থেকে আরও তিন কিলোমিটার হেঁটে উপরে উঠতে পারলে একটি অপূর্ব গ্রাম আছে, নাম লেপচাখাঁ। সেখানে কয়েকটি হোমস্টে -এর বন্দোবস্ত আছে। আরও ওপরে উঠতে পারলে পাক্কিবস্তি নামে একটি স্থান আছে। সেখানে মানুষের বসতি নেই। অত্যুৎসাহী অভিযাত্রীরা পাহাড় টপকে সেখানে পৌঁছান। তাঁবু ফেলে কয়েকদিন কাটিয়ে আসেন। সে জায়গার বিশেষত্ব হল, হাজারে হাজারে পাখি সেখানে মানুষের পরোয়া না করে মাথার উপর দিয়ে, কানের পাশ দিয়ে উড়ে বেড়ায়। মুকুল গাড়ি চালাতে চালাতে জঙ্গলের গল্প বলেন। তাঁর ব্যাখ্যা শুনে মনে হয় বনকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালোবাসেন। তাঁর একটি গল্প এখানে উল্লেখ না করে পারছিনা। 

মুকুলের গল্প: 

কলকাতা থেকে, মধ্যবয়স্ক এক শৌখিন অ্যাডভোকেট একবার সস্ত্রীক বক্সা জয়ন্তী বেড়াতে আসেন। দুদিন ঘোরার পরে, তাঁর তরুণী প্রগলভা স্ত্রী মুকুলকে বলেন তোমাদের জঙ্গল ফালতু, একটাও জন্তু দেখা যায়না। কথাটা মুকুলের আঁতে লাগে। সে বোঝানোর চেষ্টা করে, জন্তুরা আড়ালে থাকতে পছন্দ করে, তাদের কথা বেশি না ভেবে ঘন গাছপালা, যারা আশ্রয় দেয়, অক্সিজেন দেয়, তাদের সঙ্গ উপভোগ করুণ। তরুণী সে কথায় আমল না দিয়ে তর্ক চালিয়ে যান। তাঁর শিক্ষিত স্বামীও সে কথা সমর্থন করেন। মুকুলের জেদ চেপে যায়। অরণ্যের সম্মান রাখতে সে হস্তী পারাপার হয়, এমন বিশেষ স্থানে সন্ধ্যের মুখে গাড়ি রাখে। তরুণী গাড়ি থেকে নেমে হাতির সন্ধানে দু চার পা এগিয়ে যান। কয়েক লহমা পরে তিনজন আবিষ্কার করে যে বুনো হাতির দল গাড়িটাকে নিঃশব্দে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। চারিপাশে পর্বত সদৃশ হাতির দল দেখে মৃত্যুভয়ে তরুণী হাপুস নয়নে কাঁদতে থাকেন। আর তাঁর স্বামী মুকুলকে অনুরোধ উপরোধ করতে থাকেন, যে করে হোক প্রাণ বাঁচাও, যত টাকা লাগে তিনি দিতে রাজি আছেন। মিনিট পনের পরে অন্ধকার গাঢ় হয়। ঈশ্বরের নাম করে মুকুল গাড়ির হেডলাইট জ্বালায়। হাতি অভিজাত প্রাণী, মেজাজ খারাপ না থাকলে সে অন্যকে সরে যাওয়ার সময় দেয়। হেডলাইটের আলো দেখে হাতির দল রাস্তা ছেড়ে সরে দাঁড়ায়। প্রাণ হাতে করে মুকুলের গাড়ি বেরিয়ে আসে। কলকাতার দম্পতি পরদিনই ফিরে যান। পরে ফোন করে মুকুলের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন। 

বাফার সাফারি 

বিকেলে বক্সা জঙ্গল সাফারি। সাফারি  এখানে দুধরণের হয়। একেবারে গভীরে কোর জঙ্গল সাফারি। বনদপ্তরের চারটি জিপসি গাড়িই কেবল ঐ কোর সাফারিতে যেতে পারে। কোনো বেসরকারী গাড়ির ওখানে যাওয়ার অনুমতি নেই। তাই দলে চব্বিশ জনের বেশি থাকলে কোর সাফারি করা যাবেনা। তখন বেসরকারী গাড়ি ভরসা। তারা যেতে পারে কেবল অগভীর জঙ্গলে। তাকে বলে বাফার সাফারি। বোলেরো, ইনোভা, সুমো ইত্যাদি ছটা গাড়ি চড়ে আমরা চলেছি বাফার সাফারিতে। রাস্তা এককালে একটা ছিল, এখন নদী সবই গিলে খেয়েছে। তাই নুড়ি পাথরের উপর দিয়েই গাড়ি চলে। তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্য করার চেষ্টা করি নদীগ্রাসের চিহ্নগুলি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিওমরফোলজির তিন স্তম্ভ অধ্যাপক সুভাষ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় (এস. সি. এম.),  সুভাষ রঞ্জন বসু (এস. আর. বি.) আর মনোতোষ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (এম. কে. বি.), এঁদের কাছে ভূগোল শিখেছি আমরা। হিমালয়ে এলে স্যারেদের জন্যে মনটা বড্ড হুহু করে। আর একটা সমস্যা হল স্যারেরা যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন এক দুদিন ছাত্র ছাত্রীদের কাছে পড়া করে না গেলেও তাঁরা দেখতে পাবেননা এই ভরসা ছিল। কিন্তু এখন তো আর লুকোচুরির অবকাশ নেই। আকাশ থেকে তাঁরা সবই দেখতে পান। তাই ফাঁকি দিলে স্যারেদের বকুনি খাওয়ার ভয়টা আরও বেশি করে মনের মধ্যে চেপে বসে। এবছর থেকে সি বি সি এস মানে ক্রেডিট বেসড চয়েস সিস্টেমের সিলেবাসে কত কি নতুন জিনিস ঢুকেছে। তবে সদ্য স্কুল থেকে আসা ছানাপোনারা নতুন টপিকে আমার অগভীর জ্ঞানের কিনারা চট করে করতে পারবেনা সেটাও জানি। কিন্তু মানচিত্র বিদ্যার সুপণ্ডিত হিমাংশু রঞ্জন বেতালের ছাত্রী আমি। আমার কি সাজে ডব্লু জি এস 84 বোঝাতে গিয়ে আমতা আমতা করা। ইউনিভার্সাল ট্রান্সভার্স মার্কেটর যদি অভিক্ষেপই হবে তার অঙ্কটা কোথায়? ট্রান্সভার্স মার্কেটরের অর্ধবৃত্তাকার দ্রাঘিমাগুলো ইউনিভার্সাল সিস্টেমে কোন মন্ত্রে উল্লম্ব সরলরেখা হয়ে গেল? প্রশ্ন তো অনেক। কিন্তু স্যার আজকাল আর কোনো উত্তর দেননা। কেবল চোখের ভাষায় বুঝিয়ে দেন, সব উত্তর আমাকেই খুঁজে বার করতে হবে। সামনাসামনি বা ফোনের ওপারে যাকে পাই, উন্মাদের মতো তাকেই প্রশ্ন করে বসি। উত্তর না পেলে বেতালবাবু ভীষণ বকবেন। সে বকুনি যে একবার জীবনে খেয়েছে সেই জানে কেমন হৃৎকম্প হয়। কলেজে প্রেসিডেন্সির আশিস সরকার স্যার ক্লাস নিতে এসেছেন। বন্ধ ক্লাসের দরজা ঠেলে ঢুকে প্রশ্ন করে ফেলি। স্যার হেসে ক্লাস থেকে বেরিয়ে আসেন। বারান্দায় দাঁড়িয়ে শূন্যে ছবি এঁকে উত্তরটা বলে দেন। উফ্ শান্তি! বুকের ভিতর থেকে পাথর নেমে যায়। একটা বকুনি থেকে তো বাঁচা গেল। 

আশিস স্যার জয়ন্তীর কথা শুনে বলেছিলেন, বালা নদী ধরে ইতস্ততঃ হাঁটতে হাঁটতে তিনি একটা জায়গা আবিষ্কার করেছিলেন, যেখানে হাজার হাজার প্রজাপতি ছিল। এছাড়া ডুয়ার্সের মেদলা ফরেস্টের বাটারফ্লাই পার্কে তিনি হাতে করে সদ্যোজাত প্রজাপতি বনে ছেড়েছিলেন। আমাদের গাড়ি এখন জয়ন্তী পেরিয়ে তার উপনদী পার করছে। নাম বাজেখোলা। নেপালি ভাষায় এর মানে হল পুরোনো নদী। এখান দিয়ে হাতি জঙ্গল পারাপার করে। সামনে আসছে চুনিয়াখোলা। ডলোমাইটের গোল নুড়ি আর বিকেলের রোদ মনটাকে অতীতের দিকে টানে। জিওমরফোলজির বেদ হল মার্কিন ভূবিজ্ঞানী থর্নবেরির লেখা বই। তার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ছিল ভৌগোলিক নিরীক্ষণের দশ নীতি। থর্নবেরির সরাসরি ছাত্র মনোতোষ বাবু দশ দিনেরও বেশি সময় নিয়ে এই নীতিগুলি আমাদের পড়িয়েছিলেন। কিন্তু বইএর লাইন ধরে নয়। আমেরিকার রকি, ইউরোপের আল্পস এ তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আমাদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়ে। হিমালয়ের জয়ন্তী শ্রেণী থেকে অনেক ঝোরা জয়ন্তী নদীতে মিশেছে। বেশিরভাগই তৈরি করেছে পলল ব্যজনী। এত সুন্দর অ্যালুভিয়াল ফ্যান আগে আমি ককখনো দেখিনি। উচ্ছসিত হয়ে ছেলেমেয়েদের ডেকে ডেকে দেখাই। এম. কে. বি. র গলা কানে ভেসে আসে, Whatever is in Books, you can easily study it from those books, but there are something which are not in the books and I have the duty to teach those things in the class. হ্যাঁ স্যার মনে আছে, এই কর্তব্য আমাদেরও পালন করতে হবে। 

চুনিয়া নদীর নুড়ির উপর অনেক ময়ুর নাচছে। ছেলেমেয়েরা ছবি তোলায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। নদী পেরিয়ে এইবার একটা এবড়ো খেবড়ো বনবিভাগের রাস্তা পাওয়া যায়। রাস্তা ধরে চলেছি চুনিয়াবস্তি ওয়াচ টাওয়ারের দিকে। কাছাকাছি ভুটান বস্তি এলাকায় হিমালয়ের গা সাত রঙে রঙীন। ওখানে আগে পিকনিক হত। কিন্তু হৈ হল্লা, প্লাস্টিক দূষণের কারণে বনদপ্তর সেসব বন্ধ করে দিয়েছে। খুব ভালোই করেছে। চালক ইশারায় কিছু দেখান। দেখি আমরা যে পথ ধরে চলেছি, তার বাঁদিকে চলে গেছে আর একটি পথ। জায়গাটা পেরিয়ে এসে চালক জানান ওটা চুনিয়া চা বাগানের দিকে চলে গেছে। কিন্তু সে জন্য নয়, ইশারার কারণ হল ঐ জায়গাটা লেপার্ডের বিচরণক্ষেত্র। লেপার্ড দেখার খুবই ইচ্ছে। কিন্তু মুকুলের গল্পটা মনের মধ্যে এখনো টাটকা। ছাত্র ছাত্রী নিয়ে কোনো বালখিল্যের মতো কাজ করার প্রশ্নই ওঠেনা। দলের নিরাপত্তা সবার আগে। সারা ডুয়ার্স জুড়েই চা বাগানে চিতাবাঘের আনাগোনা বাড়ছে। মানুষ আর পশুর বর্ধমান সংঘাত আমাদের কোন সর্বনাশের দিকে নিয়ে চলেছে। এ নিয়ে গভীর গবেষণা প্রয়োজন। 

আমি কেন কলেজ নিয়ে পড়ে থাকি, গবেষণায় কেন মন নেই, এই নিয়ে এস. আর. বি. আমায় সবসময় বকাবকি করতেন। তিনি পার্ট ওয়ানে আমাদের টোপোগ্রাফিকাল মানচিত্রের ব্যাখ্যা শেখাতেন। আমার প্র্যাকটিকাল খাতা তিনি নিজের আলমারিতে রেখে দিয়েছিলেন। ছাত্রাবস্থায় আমি কার্টোগ্রাফি বেছে নেওয়াতে তিনি ক্ষুব্ধ  হয়েছিলেন। ২০০০ সালে বালিগঞ্জ বিজ্ঞান কলেজে আন্তর্জাতিক আলোচনাসভা। আমি বক্তব্য রাখছি বৃষ্টির জল ধরে কাজে লাগানোর সম্ভাবনা বিষয়ে। ওভারহেড প্রোজেক্টরে দেখাবো বলে প্লাস্টিকে লিখে এনেছি। এস. আর. বি. ঘরে ঢুকে শেষ বেঞ্চে বসে পড়লেন। পরে নিজের ঘরে কি যে বকুনি দিলেন তা আর বলার নয়। তখন কম্পিউটারে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন শুরু হয়েছে। আমার কি উচিত ছিলনা সেই ভাবে প্রস্তুত হয়ে আসার। তখন মাইনে কম। কম্পিউটারের দাম অনেক। তাই কেনা হয়নি স্যার। একথা শুনে আরও তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে স্যার বললেন লেখাপড়ার জন্য একটু সময় ব্যয় করলে পাড়ার দোকানেই পাওয়ার পয়েন্ট বানানো যায়, একটা জিনিস না শিখে ফেলে রেখে যুগের সঙ্গে তাল না মিলিয়ে আমি যে পিছিয়ে যাচ্ছি, তার জন্য লজ্জা করেনা আমার? হ্যাঁ স্যার ভীষণ লজ্জা করে। আজ আমি পাওয়ার পয়েন্ট কেন টেমপ্লেট ডাউনলোড করে পোস্টার বানানো, গুগল স্কলার, গুগল ক্লাসরুম সব শিখে নিয়েছি। প্রাক্তন ছাত্রদের কাছে টোপোশিট ডাউনলোড, ডিজিটাল এলিভেশন মডেল বানানো এগুলো জেনে নিয়ে গভীর রাতে বাড়িতে সবাই  যখন ঘুমোয়, তখন রপ্ত করার চেষ্টা করি স্যার, আপনি কি দেখছেন? কলেজে স্নাতকোত্তর ক্লাসে যেকোনো মানচিত্র বা ডায়াগ্রাম আমি আঁকার পরে কম্পিউটারে করার জন্য জোরাজুরি করি। ম্যাম অন্যরা তো হাতে এঁকেই সাইন করাচ্ছে। ওদের কি করে বলি কর্মক্ষেত্রে শুধু হাতে আঁকার জন্য কিছুই পড়ে নেই। তার চেয়ে অনেক বড় কথা হল এস. আর. বি. সব দেখছেন। তোমাদের যুগের সঙ্গে তাল মেলানোর মতো না তৈরি করতে পারলে উনি আমায় ভীষণ বকবেন। 

আমরা ওয়াচ টাওয়ারে পৌঁছে গেছি। কোথা দিয়ে যে সময় কেটে গেল। যদিও বাড়ি ফিরেই অপারেশন টেবিলে শুয়ে পড়তে হবে, তবুও জীবনের অর্ধেক এখনো পড়ে আছে এ আশা রাখি। মনটা বড্ড অতীতচারী হয়ে পড়ছে আজকাল। অতীত আর বর্তমানের সীমারেখাটা প্রায়শই গুলিয়ে যাচ্ছে। 

ওয়াচ টাওয়ারের উপর আমরা টিচার স্টুডেন্ট চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি। জায়গাটা চারটে জঙ্গুলে শুঁড়ি পথের মিলনস্থল। একটা পথের শেষ প্রান্তে কালো কালো বিন্দু দেখা যায়, মনে হয় যেন এদিকেই আসছে। হাতির দল কি? নাঃ কালো বিন্দুর দল দিক পরিবর্তন করে। জঙ্গলের পশুরা মানুষের গন্ধকে বিশ্বাস করেনা। বনবিড়াল চোখের নিমেষে রাস্তা পার হয়। যারা চোখের পলক ফেলেছিল তাদের আর দেখা হয়না। একটু দূরে একদল বাঁদর আপনমনে নিজেদের মধ্যে খেলা করছে। সূর্যদেব পাটে বসেছেন। বন থেকে বেরিয়ে ছটি গাভী চাবাগানের পথ ধরেছে। ওদিকে জনবসতি আছে। সঙ্গে কোনো রাখাল নেই। একেবারে পিছনেরটি কঙ্কালসার, বোধহয় অসুস্থ। বার বার পিছিয়ে পড়ছে। সামনের পাঁচটি গাভী কিছুদূর গিয়ে অপেক্ষা করছে, যাতে শেষেরটি একসঙ্গে যেতে পারে। পশুও জানে জঙ্গলে একা হতে নেই। টাওয়ার থেকে নেমে আসি। চালক মুকুল বলেন ম্যাডাম এই প্রথম একটা স্টুডেন্ট গ্রুপ দেখলাম যারা জঙ্গলে এসে চুপ করে থাকে। অনেক দল দেখেছি মাছের বাজার বসিয়ে দেয়। মুকুলকে আর কি বলি, এরা ভূগোলের ছাত্রছাত্রী। প্রথম ফিল্ড সার্ভে। এতদিন বইয়ের পাতায় যা দেখেছে, আজ পরতে পরতে সত্যি সত্যি সেগুলো চোখের সামনে খুলে যাচ্ছে। সমস্ত ইন্দ্রিয় ওদের মগ্ন হয়ে আছে। তাই ওরা চুপ করে আছে। এদেখা তো এখনই শেষ হবেনা। আজীবন এই স্মৃতি ওরা মনের মণিকোঠায় বয়ে বেড়াবে। মুকুল এত কথা কি বুঝবে? তাই চুপ করে থাকি। 

এখান থেকে কিছুদূর এগিয়ে দ্বিতীয় ওয়াচ টাওয়ার। সময়টা গোধূলি। কনে দেখা আলোয় অরণ্য আরও মোহময়ী হয়ে উঠেছে। বন্যজন্তু দৃষ্টিপথে ধরা দেওয়ার সর্বোত্তম সময়। টাওয়ারে পৌঁছনোর আগেই পথের ধারে হরিণের দেখা মিলল। এই টাওয়ারটা আগেরটার থেকে অনেক বড়, উঁচু। জায়গাটাও অনেক বেশি সুন্দর। জঙ্গল অনেক ঘন। সামনে পশুপাখিদের জল খাওয়ার জায়গা। একটা হরিণ সেখানে জল খাচ্ছে। আমাদের গাড়িগুলো পৌঁছনোর পরেও সে ধীরেসুস্থে জল খাওয়া শেষ করে। চারপাশে অনেক হর্নবিল উড়ছে, এডালে ওডালে আমাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে। উচ্চৈঃস্বরে ময়ুর ডাকছে। কি একটা পাখি একটানা ডেকে চলেছে, নাম জানিনা। মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত স্থিরতা, একটা অদ্ভুত পূর্ণতা অনুভব করছি, সেটা ভাষায় প্রকাশ করা যায়না। প্রাচীন আর্যরা সংসার ছেড়ে তপোবনবাসী হতেন। কারণটা বোধহয় আমি এখন বুঝতে পারছি। সুসভ্য ইটকাঠের জঙ্গলে মানুষ অমানুষ হয়। গাছপালা পশুপাখির ছোঁয়া লেগে আবার মনুষ্যত্ব জেগে ওঠে। অন্ধকার নামছে, পাতার ফাঁকে ফালি চাঁদ। মোটরগাড়ি ফিরে চলে রুপালি নুড়ির উপর দিয়ে মোহনচূড়ার দিকে। কে যেন বলে ওঠে আজ পূর্ণিমা হলে বেশ হত। কি হলে কী হত তা নিয়ে ভাবতে ইচ্ছে করেনা। জয়ন্তীর জঙ্গলের এই যে অনুভব, একি কম পাওয়া? 

মহাকাল 

হোটেলে ফিরে এক নতুন কথা জানতে পারলাম। আজ যেদিকে গিয়েছিলাম তার উল্টোদিকে ছোট মহাকাল আর বড় মহাকালের পথ। জয়ন্তী পর্বত শ্রেণীর দুই শৃঙ্গ। অনেকটা ট্রেকিং, সঙ্গে সিঁড়ি। দুই মহাকাল যাত্রা করতে দুদিনের সময় প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের ফেরার ট্রেন পরদিন। তাই এযাত্রা মহাকাল দর্শন হবেনা তা জানতাম। তরাই-এর জঙ্গলে এই যে শুকনো নদীখাতে আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছি, নদী কিন্তু সত্যি সত্যি শুকনো নয়। হিমালয়ের উচ্চ ঢালে নদীর গতি বেশি থাকে। অনেক নুড়ি পাথর সঙ্গে নিয়ে চলতে পারে। কিন্তু যেই সমতলে নামে, গতি হারিয়ে ফেলে। নুড়ি পাথরও ফেলে দেয়। জল ওপরে দেখা যায়না। মনে হয় যেন নদীখাত শুকনো। কিন্তু তলা দিয়ে জল যায়। খবর পেলাম মহাকালের পথে এমন একটি স্থান আছে, যেখানে দেখা যায় জল ভূপৃষ্ঠ থেকে নিচে ঢুকে যাচ্ছে। এছাড়া আয়রন পয়েন্টে দেখা যায়, লোহার গুঁড়ো ধুয়ে রঙীন জল আসছে। আরও ওপরের দিকে আছে সালফার পয়েন্ট। এগুলো না দেখে কি সার্ভে শেষ করা সম্ভব? কিন্তু সময়ে কুলোবে তো। এটা প্ল্যানে ছিল না। গাড়ির খরচ কুলোবে কি করে। অনেক আলোচনা করে শেষমেষ বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ভোরবেলা বেরিয়ে পড়া হবে। জয়ন্তী নদীখাত ধরে সোজা হন্টন, যতক্ষণ না লক্ষ্যে পৌঁছনো যায়। আবার সময়ে ফিরেও আসতে হবে। ভয় কি! ভারতীয় শাস্ত্রবেত্তা বলে গেছেন, সত্য কর্মের সংকল্পে পুণ্যফল লাভ হয়। তাছাড়া “আমরা নই একা। তাই বুকের মাঝে রয়, দৃঢ় প্রত্যয়, আমরা করব জয় ” নিশ্চয়। সকাল সকাল প্রাতরাশ সম্পন্ন করে বেরিয়ে পড়া গেল। জয়ন্তী নদীই আমাদের পথপ্রদর্শক, তার রজতশুভ্র নুড়ি পাথরের উপর দিয়ে এগিয়ে চললাম, উৎসের দিকে মুখ রেখে। কিছুটা পথ অতিক্রম করে পৌঁছলাম জয়ন্তীর সঙ্গে একটি উপনদীর সংযোগস্থলে। উপনদীর নাম হাওদা খোলা। স্থানটির নামও হাওদা। এটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ অনেকদিন আগে এখানে একটি ডলোমাইটের খনি এবং খনিজ পরিবহনের জন্য একটি ছোট রেলস্টেশন ছিল। এখন পরিবেশ দূষণের জন্য সরকার সবকিছু বন্ধ করে দিয়েছেন। এখানে নদী মোটেই পুরো শুকনো নয়। বরঞ্চ বিনুনির মতো বেশ কয়েকটি জলধারা বহমান। জায়গায় জায়গায় বেশ উঁচু বোল্ডার জড়ো হয়ে রয়েছে। কিছু ধারা সরু হলেও গভীর ও খরস্রোতা।এগোতে গেলে এই স্রোত পেরিয়ে যেতে হবে। এক জায়গায় যেখানে নদীর ধারা সবচেয়ে সংকীর্ণ সেখানে একটা সরু গাছের গুঁড়ি ফেলা আছে। ঐ গুঁড়িতে পা রেখে পেরোতে হবে। তবে পদস্খলন হলে অস্থিচূর্ণ ও যাত্রা ভঙ্গ সুনিশ্চিত। স্থানীয় এক ব্যক্তি ওপার থেকে হাত ধরে সকলকে স্রোত পার হতে সাহায্য করছেন। ছেলেমেয়েরা একে একে পার হচ্ছে। এবার আমার পালা। একটু ভয় ভয় করছে। ভারসাম্য রাখতে পারব তো?

ওপার থেকে দেখি এম. কে. বি. ইশারায় ডাকছেন, বসনিয়া চলে এসো। আমরা যখন স্নাতকোত্তর পড়তাম, তখন বসনিয়া হার্জিগোবিনার যুদ্ধ চলছিল। আমার মুখটা গোল আর নাকটা বোঁচা, বোধহয় বসনিয়ার মানুষের সঙ্গে মিল আছে। স্যার আমায় বসনিয়া বলে ডাকতেন। আমি হেসে সংকীর্ণ কাঠের ওপর পা রাখি। সম্বিত ফেরে যখন ছেলে ও মেয়ে উভয়ের গলায় নির্দেশ ভেসে আসে, “কাকু ম্যামকে ধরে নিন”। সামনে অতীত আর পিছনে বর্তমানকে রেখে অনায়াসে খরস্রোত পার হয়ে যাই। এবারে যাত্রা একটু উঁচুর দিকে। খানিকটা ওঠার পরে আবার সমতল। বুঝলাম এটি নদীর পাড়ের উঁচু ধাপ বা দ্বিতীয় টেরাস। আগে আমরা প্রথম বা নিচু টেরাসে ছিলাম। নদীবাঁক ধরে এগিয়ে চলি। পাহাড়, নদী সমনামী। জয়ন্তী শ্রেণীর কোলে জয়ন্তীর স্রোত। প্রকৃতি-পুঁথি চোখের সামনে খোলা। কোথাও পায়ের নিচে খাড়াই পাড়, ওপারে প্রশস্ত চর, কোথাও এর বিপরীত। নদীর বাম পারে পর্বত গাত্র রুক্ষ হয়ে উঠছে। দক্ষিণ পারে আমরা মানুষ সমান উঁচু ঘাসের মধ্যে দিয়ে চলেছি। এই রকম ঘাস থাকার অর্থ এই কদিনে আমরা জেনে ফেলেছি। এই অঞ্চলটি নিশ্চিত ভাবে হাতির বিচরণ ক্ষেত্র। তবে সূর্য আকাশে বেশ উঁচুতে উঠে পড়েছে। রোদ চড়া। সবাই শীতবস্ত্র খুলে কোমরে বাঁধছে। নাঃ এসময়ে হস্তীযূথের সঙ্গে মোলাকাত হবার সম্ভাবনা কম। এবাঁকে ওবাঁকে পাহাড়ের গায়ে শুষ্ক ঝোরা আর ধসের চিহ্ন খোদাই করা রয়েছে। এক অদ্ভুত দৃশ্য। ছোট মহাকাল প্রায় এসে গেছে। 

পেটের ডানদিকে প্রস্তর খন্ড জানান দেয়, হাঁটা বেশি হয়ে যাচ্ছে। বেশ বুঝতে পারি, এবার আমাকে ফিরতে হবে, নইলে আমার জন্য দলকে হয়রান হতে হবে। আজই ফেরা, তাই কোনো ঝুঁকি নয়। মহাকালকে নমস্কার জানিয়ে ফেরার পথ ধরি। আমার ছোট ছোট অভিভাবকেরা নিজেদের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেয়। জঙ্গলে কাউকে একা ছাড়া যায়না। তাই আমার সঙ্গে পাঁচজন ছাত্রছাত্রী ফিরতে শুরু করে। বাকিরা এগিয়ে যায় বড় মহাকালের সানুদেশে আয়রন পয়েন্টের দিকে। 

দল ভাগ হয়ে যায় বলে জয়ন্তী উপত্যকার দুই পৃথক রূপ দুই দলের চোখে ধরা পড়ে। পুনরায় আমরা নিচু টেরাসে নেমে আসি। প্রথমবার এগোনোর তাড়ায় যেগুলো চোখে পড়েনি এখন সেই সব দৃশ্য স্পষ্টভাবে ধরা দেয়। প্রথমেই নজর পড়ে নুড়ির রঙের দিকে। যে কোনো একটা রঙ যদি বেছে নিই, যেমন শুধু সবুজেরই কত বর্ণভেদ, হাল্কা, গাঢ়, অতি গাঢ়, কালচে। নীল, হলুদ, বাদামি, বেগুনি বা গোলাপি রঙের ক্ষেত্রেও একই কথা বলা চলে। ধবধবে সাদা তো আছেই, যেজন্য জয়ন্তী উপত্যকা রজতাভ দেখায়। আবার কুচকুচে কালো কয়লার টুকরোও পেলাম। এযে রঙের খেলা। রঙের সমুদ্র। অাশ্চর্য হয়ে দেখি প্রকৃতির হোলি। মনে পড়ে যায় ছাত্রী জীবনে এস. আর. বি. এর সঙ্গে সিকিমের ইউমথাং ফিল্ডের কথা। মে মাসে হিমবাহ উপত্যকায় রডোডেনড্রন ফুলের বনে ঠিক এমনই রঙের হোলি দেখেছিলাম। সেও এক নুড়ির দেশ। শুধু তফাৎ হল, হিমবাহ বাহিত বলে ওখানে নুড়িগুলি কৌণিক, আর এখানে জলবাহিত বলে নুড়িগুলি গোলাকার। হিমবাহের তৈরি এই কৌণিক নুড়িগুলির নাম হল মোরেন। হিমবাহ আর নদীর ক্ষয়ের এই তফাৎ আমাদের শিখিয়েছিলেন এম. কে. বি. তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গিতে, মানসভ্রমণের দৃশ্যকল্প তৈরি করে। ছেলেমেয়েরা এক এক রঙের নুড়ি এক এক দিকে জড়ো করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ওদের সঙ্গে আমিও যেন কিশোরীবেলাতেই ফিরে যাই। একজনকে কুড়িয়ে দিই সাদা ডলোমাইটের সন্দেশ, আর একজনকে দিই কোয়ার্টজাইটের গাঢ় বাদামি চকোলেট। হঠাৎ নদীর দক্ষিণ পারের পর্বত শ্রেণীর গায়ে নজর আটকে যায়, ওটা কী? এগিয়ে গিয়ে দেখি, এক জায়গায় নদীর জল বদ্ধ হয়ে তৈরি হয়েছে গভীর ঝিল। গভীরতা কতটা, বুঝতে জলে দুটো নুড়ি ফেলতেই বেরিয়ে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ। পান্নার মতো স্বচ্ছ সবুজ জলে রূপালি মাছের সন্তরণ, চোখ ফেরানো যায়না। মুগ্ধতা ছিন্ন হয় ছাত্রের প্রশ্নে। ম্যাম, এখানে মোরেন?  তার হাতে একটি কালচে সবুজ কৌণিক প্রস্তর খণ্ড। পাহাড়ের গায়ে তাকাই। ঐ দেখ, পাহাড়ের গায়ে সবুজ পাথর। এটি হিমবাহ দ্বারা অন্যস্থান থেকে পরিবাহিত নয়, স্থানীয় ক্ষয়। তাছাড়া এটা জলবায়ুগত ভাবে হিমবাহের কাজের স্থান নয়। ভৌগোলিককে পারিপার্শ্বিক বিচার করতে হয়। থর্নবেরির দশ নীতির এক নীতি। এক লহমায় মন চলে যায় অতীতে। ইউমথাং-এ এস. আর. বি. কে কৌণিক প্রস্তরখণ্ড দেখিয়ে  জিজ্ঞেস করছি আমি, স্যার এত বড় মোরেন? স্যর তাকিয়ে আছেন সিকিমের ডঙ্কিয়ালা শ্রেণীর দিকে, নির্দেশ করছেন, দেখ পাহাড়ের গায়ে ক্ষত, প্রস্তরখণ্ডটির সঙ্গে সমাকৃতি। হিমবাহের দ্বারা পরিবাহিত নয়, স্থানীয় ক্ষয়। থর্নবেরি যা তাঁর ছাত্রকে শিখিয়েছেন উত্তর আমেরিকার রকি পর্বতমালায়, এম. কে. বি. দেখেছেন ইউরোপের আল্পসে, এস. আর. বি. আমাকে দেখিয়েছেন সিকিমের পাহাড়ে, আমি তা আমার ছাত্রকে দেখাচ্ছি হিমালয়ের জয়ন্তীতে। আমার ছাত্র দেখাবে ভবিষ্যতের গর্ভে থাকা ভৌগোলিককে অন্য কোথাও। জ্ঞানের চর্চা সতত প্রবহমান, তা দেশ ও কাল নিরপেক্ষ। 

বড় মহাকালের দিকে অগ্রসর আমাদের অন্যদলটি ফিরতে শুরু করেছে। দুই দলের দেখা হতেই কোলাহল। সেই কবে বিভূতি ভূষণ লিখে গেছেন তুমি যা প্রথম দেখছ, তা তোমারই আবিষ্কার। দুই দলই নিজ নিজ আবিষ্কার অন্যকে জানাতে ব্যস্ত। বল্লরীদির চলভাষে রক্ষিত আয়রন পয়েন্টের ছবি নিয়ে আমি ব্যস্ত হয়ে পড়ি, প্রশ্ন করে করে খুঁটিনাটি বোঝার চেষ্টা করি, কেমন হলুদ সেডিমেন্ট? একটি ছাত্র এগিয়ে আসে, ম্যাম আপনিতো যেতে পারেননি। এই দেখুন আয়রন পয়েন্টের সেডিমেন্ট, আমি মেখে এসেছি। তাকিয়ে দেখি তার ঘন নীল ডেনিম কোমর থেকে হাঁটু হলুদ আবিরে রাঙানো। আমি হাসি, কি যে বলি, ভাষা খুঁজে পাইনা। আজ হিমালয়ের কোলে, আমি যেমন আমার শিক্ষকদের প্রতিমুহূর্তে অনুভব করছি, একদিন এরাও করবে আমাদের। মোহন চূড়ায় ফিরে আসি। ফেরার গাড়ি মাথায় মালপত্র বেঁধে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। মধ্যাহ্ন ভোজন শেষে ওঠার অপেক্ষা। 

বিদায় জয়ন্তী, যে অভিজ্ঞতা আর অনুভবের ঐশ্বর্য আমাদের ওপরে বর্ষণ করলে, তা ভোলার নয়। সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে, প্রকৃতির এতকিছু বৈভব, তা অন্য কোথাও নয়, আমার এই বাংলাতেই আছে। মনে মনে বলি, হে প্রকৃতি মাতা এ পৃথিবীর যেখানেই যাই, আমি আমার আমিকে চিরদিন যেন বাংলায় খুঁজে পাই। 

কলমে ড. শারদা মণ্ডল 

লেখাটি বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজের বাংলা পত্রিকা হিমালয় প্রসঙ্গ – ২০১৯ সংখ্যায় প্রকাশিত।